Отзыв участника зимнего тура 2018 Максима Нестерова

Отзыв участника зимнего тура 2018 Максима Нестерова

September 7, 2018

 

Добрый день, веселая минутка! Здравствуй, далекий Материк! Я наконец добрался до какой-никакой цивилизации и нашел силы сляпать низкохудожественный отчет. Фотки пока с телефона, текст тоже без претензии на успех. Вдруг кому из вас пригодится, и вы тоже захотите в Арктику...
Шпицберген. Арктические хроники. День первый.
Путь в Арктику не так суров, долог и опасен, как представляется на первый взгляд. Представьте, вам не придется дрейфовать на льдинах, сменять атомные ледоколы на рыболовные суда и, как Герда, галопом скакать на оленях (пичалька..). Я просто прилетел в Осло и там сел на прямой самолет до арктического острова Шпицберген.
Стыковка оказалась экстремально короткой, поэтому я несся по норвежскому аэропорту с дикими глазами, размахивая снегоходным шлемом. Запрыгнув последним на трап самолета, увидел, как на отдельном грузовичке подвезли к багажному люку мой отставший чемодан с теплыми вещами. Теперь не придется мазаться тюленьим жиром.
Наш самолет - это вовсе не пропеллерный кукурузник с пилотами в меховых унтах, а вполне обычный Airbus. Самолет забит под завязку. Здесь и суровые парни в Goretex и пожилые дамы в брючных костюмах. Рядом со мной сидит престарелый полярник в зимних сапогах с заплатками и нагрудной нашивкой "Экспедиция POLUS из Арктики в Антарктику". Начинает попахивать духом приключений))
Мы выныриваем из облаков и садимся на архипелаг в норвежском Лонгйире. Аэропорт примостился на узкой стопе между скалой и проливом. У ВПП пасутся олени. Меня встречает Макс, который будет моим гидом ближайшие 3 дня, и мы едем забирать снежики. Вся наша тусовка в норвежском городке сосредоточена в Русском Доме. Это одновременно и отель, и столовая, и материально-техническая база для экспедиций по острову.
Сразу после обеда начинается марш-бросок в 200 км на знаменитую Пирамиду, заброшенную советскую угольную шахту, самый северный поселок-призрак, да и вообще, кажется, самый северный поселок. Гид Максим едет впереди с санями поклажи и спасательного оборудования. Мы пересекаем замерзшие океанские проливы и горные перевалы. Вокруг стеной до облаков стоят обледенелые скалы. Вдали над открытым Северно-Ледовитым океаном висит черное штормовое небо. Дальше уже Северный полюс.
Ближе к вечеру при спуске с перевала открывается дикой красоты картина - ледник Норденшельд. Огромный ледяной язык голубого цвета высотой под 200 метров сползает прямо во фьорд. Мы спускаемся к его подножью и останавливаемся ошарашенные безумством форм и красок.
На льду фьорда встречаются северные нерпы, которые развалились у лунок, карауля треску. Около одной лунки следы недавнего кровавого убийства и совершенно определенный почерк с огромными следами. Белый хозяин Арктики где-то рядом у скал. У гида Макса на этот случай ствол на поясе. Но сейчас можно немного расслабиться. Прямо со льда мы въезжаем в заброшенный поселок Пирамида.
Ту би континьюд, стэй тьюнд..

 

 

 

 


Стихи, изображенные на стене дома в Баренцбурге, очень точно передают состояние внутри:
"Где бы ты теперь не странствовал,
На пороге любой весны
Будешь бредить полярными трассами,
Будешь видеть снежные сны.."

 

 

Шпицберген. Арктические хроники. День второй.
Поселок Пирамида. Легендарное место на Острове. В прошлом веке был передовым социалистическим проектом в Арктике. Но в девяностые - законсервирован из-за закрытия градообразующей угольной шахты. Последние несколько лет поселок начали посещать русские и норвежские экспедиции. Местные парни восстановили бывшую общагу под гостиницу, и теперь сюда приезжают за ностальгией по советскому прошлому. Ну и природа вокруг уникальна.
Мы идем по поселку вместе с вооруженными гидами. Сюда часто не стесняясь наведываются белые медведи, чтобы поживиться остатками случайно оставленной еды, да и просто из любопытства. Залезаем в заброшенные здания школы, бассейна, дома культуры. Жизнь здесь остановилась внезапно, как в чернобыльской Припяти. На полу разбросаны вещи людей и детей, книги, тетрадки, мебель. От всего этого на душе тягостное ощущение, зато наглядно, как самые амбициозные проекты человека с треском разбиваются об обстоятельства и растворяются в постепенно наступающей природе.
Ближе к вечеру покидаем поселок и на снегоходах пробиваемся на огромные заснеженные плато. Здесь можно вдоволь погонять по склонам гор, поваляться в сугробах и посмотреть на красивейшие пейзажи, которые наша планета сотворила миллионы лет назад. В какой-то момент перед нами предстает совершенно неправдоподобная картина. На гребне 200-метровой скалы стоит гигантское трёхногое чудовище. Это чудо природы - каменная арка выветривания. Я не могу позволить себе проехать мимо такого, и мы решаем лезть. Впереди по ледяному склону ползет гид Даня, «кошками» пробивая ступени в забетонированном снегу. За ним карабкаюсь я. Через полчаса мы на месте. От величия и красоты природы вокруг по телу бежит дрожь. Хочется вечность стоять на гребне этой скалы и наблюдать, как арктическое солнце не садясь бегает низко по кругу вдоль горизонта. Но нам уже пора возвращаться в Пирамиду на ночлег.
Продолжение следует..

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шпицберген. Арктические хроники. Дни третий и четвертый.
Рано утром мы с Максом вновь пробиваем путь в снегах и во льдах. Забираемся на горную вершину, откуда открывается вид на Океан. С приближением весны лед у берегов отступает, все больше открывая фьорды. С вершины видно, как небольшой корабль пытается пробиться к поселку Пирамида, но льдины пока не сдаются и не пускают.
После обеда старт в Лонгйир, а оттуда далее - в русский Баренцбург. Провожать нас прибегают белые пушистые песцы. В надежде на угощение они подходят совсем близко, не боясь человека. По дороге парни заводят в ледниковые пещеры.. Пол, стены и своды - все здесь состоит из давно замерзшей воды. Внутри видны пузырьки воздуха. Даже сложно представить, с каких времен они храняться в этой морозильной камере.
На следующий день прибываем в Баренцбург. Здесь находится действующая арктическая шахта по добыче угля. Здесь же живет основная часть русского населения на Шпицбергене, и работают ребята из компании Grumant - организатора нашей экспедиции. Именно отсюда в ближайшие дни мы будем совершать радиальные выезды по ледяному архипелагу.
Продолжение следует..

 

 

 

 

 

 

 

 
Шпицберген. Арктические хроники. Дни пятый, шестой и седьмой.
Ранним утром мы отправляемся на западный берег архипелага к метеорологической станции связи Ис-фьорд-радио. Погода стоит отличная, и, несмотря на жуткий холод, в Арктике уже начинает чувствоваться приход весны. Ледяной покров неохотно обнажает берега, и тучи птиц кружатся над серыми скалами в поисках пропитания.
Станция с недавнего времени арендована крупной туристической компанией и перестроена в арктический отель с аутентичным домашним ресторанчиком. Здесь можно отведать самое северное жаркое и понаблюдать из окна северных оленей и песцов. Тут же собрана большая коллекция сочинений писателей и путешественников. Нередко прямо к дому забредают белые мишки.
По возвращению в Баренцбург уже после ужина ко мне подходит гид Дима. "Ну как? Силы еще остались? Тут просто есть одно местечко.." Хотя морально я нахожусь уже в разложенном состоянии, понимаю, что нужно собирать ноги в руки. Быстро одеваю экип, и в двенадцатом часу ночи выезжаем из городка. Сначала путь ведет через узкие ущелья и каньоны. Мы быстро набираем высоту и вскоре выныриваем на широкие горные склоны, залитые северным ночным солнцем. Картина вокруг просто космическая. Фиолетовый снег и оранжевое небо. Солнечный диск неопускаясь медлено плывет вдоль горизонта.
В поселок возвращаемся засветло, в три часа ночи. На подъезде встречаем гида Даню. Он на снегоходе привез двое санок с ездовыми собаками, прибывшими с материка. Я смотрю на высовывающиеся из клеток, дрожащие на морозе черные носы лаек и думаю о работе парней, полной опасности, ответственности и романтики. В дневное время они ведут экспедиционные колонны, а белыми арктическими ночами доставляют в поселок необходимые для жизни грузы.
На следующий день мы выдвигаемся на юг от Баренцбурга к гигантскому леднику, сползающему во фьорд. Его поверхность покрыта огромными трещинами, способными поглотить городской автобус. В одну из них ведет боковая пещера. Стоя на дне этой коварной ловушки, понимаешь, как важно на архипелаге сопровождение опытного проводника.
Перед отъездом из Баренцбурга мы спускаемся в действующую угольную шахту. Хотя это лишь поверхностное погружение в сложную и опасную профессию, впечатлений лично у меня хватит надолго. Поднимаясь на поверхность к дневному свету, я кручу в руках горсть угля и представляю, каким упорством и трудом добывают этот так нужный здесь вид топлива.
На этом мои северные приключения подходят к концу. Я вылетаю на материк, переполненный благодарностью ко всем, бывшим со мной и помогавшим в этой поездке: организатор экспедиции Тимофей Рогожин
и компания Grumant, наши гиды Максим Матейкович, Карчемкин Дмитрий и Даниил Тюрюмин (парни, искренне обнимаю вас всех), Дмитрий Бриус и компания Kimpex, согревшие отличным экипом CKX, и конечно же родной журнал RedSleds и Сергей Кубанов. Север остается со мной, и я точно не прощаюсь. Так что продолжение следует...